#TRAVEL

ПРЕФЕКТУРА

ЯМАНАСИ: 

ДОМ ГОРЫ ФУДЗИ

Куда отправиться на длинный уикэнд из жаркого шумного Токио? Конечно, в префектуру Яманаси — край озер, вина и великой Фудзи. В каком отеле остановиться, что есть и пить, где искать лучшие виды — в нашем путеводителе.

 

Закат в префектуре Яманаси

Хотя сентябрь и октябрь считаются в Японии межсезоньем, лучше времени для  путешествия по Яманаси не придумаешь. Во-первых, в это время года на землях, укрытых от холодных морских ветров грядой Южных Японских Альп, собирают урожай персиков, винограда и слив. Во-вторых, крайне популярный регион переводит дух от обычного наплыва туристов и значит, никто не помешает вам насладиться гастро-ресторанами, горячими источниками и медитативными пейзажами Национального парка Фудзи-Хаконэ-Идзу.  

 

КАК ДОБРАТЬСЯ

С центрального токийского вокзала Синдзюку до Пяти озер Фудзи — так называется главная туристическая область Яманаси — можно доехать на поезде за два часа. Пригородный экспресс JR Chuo Line довезет до станции Otsugi, там — пересадка на Fujikyuko Line, и — еще час до станции Kawaguchiko, на побережье одноименного озера. Но если проделать этот путь на машине и не по прямой, а проложить маршрут вдоль побережья Тихого океана мимо города Одавара, через курорты Хаконэ и дальше на север, то вашим глазам откроется умопомрачительное зрелище: уходящие ввысь склоны Фудзиямы.

 

 

Озеро Kawaguchiko

ПЯТЬ ОЗЕР ФУДЗИ

Озера находятся недалеко друг от друга, так, что их можно объехать за день. Начните с Кавагутико: это озеро — своего рода центр области, сюда раньше всех был проведен общественный транспорт, а сегодня здесь есть отели и рестораны на любой вкус. Посетите Музей кукол, тематический парк с музыкальными инструментами «Музыкальный лес» и, конечно, аттракционы Fuji-Q Highland с самыми высокими американскими горками в мире.

 

Прежде, чем отправиться в поездку по озерам, бросьте багаж в отеле на восточном берегу в местечке Адзагава — вернувшись вечером сможете расслабиться в горячем источнике и насладиться отличным ужином с видом на Фудзи и озеро.

Район озера Кавагутико знаменит своими цветочными полями. В апреле цветут флоксы, в мае — глициния, в августе — лаванда.

Самое большое из пяти озер — Яманакако, его площадь достигает шести квадратных километров. Вдоль берегов Яманакако расположены коттеджи и апартаменты для активного отдыха с семьей и стоянки для кемпинга. Оценив пейзаж, езжайте дальше, к озерам Сайко и Содзико — их береговые линии почти не тронуты человеком, поэтому местные жители едут туда на рыбалку, а редкие туристы — чтобы побродить по колоритным пещерам. Но вообще людей здесь немного: пугает близость Аогигохара — “Леса самоубийц”, где в древности оставляли на верную смерть стариков и младенцев, которых не могли прокормить, а сегодня частенько сводят счеты с жизнью.

 

Самое высокогорное из пяти озер — Мотосуко — тоже немноголюдно: японцы боятся заходить в его ледяные воды, так как верят, что в них обитает дух дракона. Добраться сюда непросто, автобусы ходят редко, но — не пожалеете: живописный гористый ландшафт Мотосуко и его голубая вода так и просятся на снимок.

 

Винный дом Харамо

ГОРОД-САД КАЦУНУМА И ВИНОДЕЛЬНИ

Из Кавагутико отправляйтесь на север в городок Кацунума — центр японского виноделия, где из винограда сорта Koshu делают лучшее японское вино. Для этого вернитесь на станцию Otsugi тем же путем, а оттуда на JR Chuo Line езжайте на до Katsunumabudokyo. Дорога займет полтора часа, а на автомобиле можно доехать по прямой за 40 минут.

 

В первое воскресенье октября в Кацунуме проходит праздник виноделия, но и в другие дни тут есть чем заняться. Популярная забава с середины сентября и до середины ноября, когда наступает сезон Koshu, — безлимитный сбор винограда. За небольшую плату вас пустят на виноградник и позволят собрать сколько угодно ягод, но при условии: съесть их нужно там же. Хотите взять несколько гроздей в дорогу? Просто заплатите за них у выхода. К слову, похожий аттракцион есть на многих фермерских хозяйствах региона: по такому же принципу можно собирать клубнику, персики, чернику, сливу, вишню.

 

Другой вариант досуга — дегустация вин. В Кацунума более тридцати винодельческих домов, которые были созданы в эпоху императора Мэйдзи, то есть в конце XIX века, когда в Японию пришла мода на все западное. Лучшим винным домом считается Haramo — его вина ценят эксперты всего мира. Другое достойное внимание хозяйство — Château Mercian, старейшее в регионе и одно из самых больших в Японии. При нем работает крупная исследовательская лаборатория, которая контролирует качество: как результат — вина Château Mercian отмечены шестью шестью международными премиями. Бутылка с тавром любого из этих домов станет лучшим подарком для друзей-знатоков вина.

 

На ночь остановитесь в отеле на холмах — Budo No Oka: горячий источник, погреб с двумя сотнями сортов вина, ресторан региональной кухни, художественная галерея, где выставляются лучшие художники Яманаси, — все это сделает отдых незабываемым.

 

Внутренняя обстановка одного из домов Fujisawa SST

 

ГОРОД КОФУ И ПРАВИТЕЛЬ ТАКЭДА

Чуть западнее виноградников Кацунума расположен главный город префектуры Яманаси — Кофу, основанный еще в XVI веке могущественным даймё, то есть военным феодалом Сингэн Такэда. Город знаменит одноименным замком, а также храмом Такэда — Кай Сэгэндзи, где выставлены уникальные личные вещи семьи японского вельможи и меч эпохи Камакура (XII-XIV вв). Изучив сокровища даймё, усугубите эффект, заглянув в Музей ювелирных изделий из хрусталя — шедевры старых японских мастеров поразят воображение.

 

Кроме вина в префектуре Яманаси делают первоклассное сакэ – всего в регионе около пятнадцати заводов. Попробовать все сорта национального напитка можно в Кофу в одном из крошечных баров недалеко от вокзала, например, в Nihonshu-babeisu. Там всего несколько мест за барной стойкой, но если удастся сесть, первым делом закажите саке марки Yamanashi Meijo и Sasaichi Sake Brewery — их пьют сами жители Яманаси.

 

Долина Сёсэнкё

Изучив достопримечательности, садитесь на автобус на станции JR Chuo Line Kofu и отправляйтесь на прогулку в одну из самых красивых долин Японии — Сёсэнкё, где среди скал проложен пеший маршрут протяженностью четыре километра. Эта дорога одинаково прекрасна и весной, когда цветет сакура, и летом, когда все утопает в зелени, и осенью, когда валуны и водопады подсвечены яркими всполохами кленов момидзи.

КИЁСАТО И ЮЖНЫЕ ЯПОНСКИЕ АЛЬПЫ

Если из Кофу двигаться дальше на север, можно добраться до подножия Акаиси, высочайшего их трех хребтов Японских Альп (это название для гор острова Хонсю в XIX веке предложил английский горный инженер Вильям Гоуланд, так оно и прижилось), где на величественных холмах Яцугатакэ раскинулся курорт Киëсато. Современные музеи, модные рестораны и магазины сделали его популярным среди творческой молодежи. Многие приобретают тут загородные дома, ведь до горнолыжных курортов Нагано совсем близко. Плоскогорье Яцугатакэ привлекает туристов видами на луга с пасущимися животными и домики в западном стиле.

Курорт Киëсато на холмах Яцугатакэ

КУХНЯ РЕГИОНА

В одной из многочисленных лапшичных на вашем пути обязательно закажите блюдо «Хото», любимое еще первым правителем региона Такэда — это плоская лапша из пшеничной муки, приготовленная с добавлением мяса и сезонных овощей. От обычной лапши «удон» она отличается более насыщенным пряным вкусом: секрет в том, что ее тушат в чугунке в мисо-бульоне и подают обжигающе горячей. 

 

Лапша "Хото" и «Аваби-но нигай»

Когда будете читать меню, обратите внимание на курицу, свинину или говядину с пометкой Koshu: это значит, что животные были выращены на отходах винной промышленности, поэтому их мясо обладает нежным пикантным ароматом.

Другой специалитет, который нельзя пропустить: «Аваби-но нигай» — тушеное в соевом соусе морское ушко. Этот моллюск — один из символов Японии — готовят в Яманаси так, что его мясо сохраняет свежесть, что сделать довольно сложно: при длительной варке моллюск обычно становится жестким. Что ж, в Яманаси даже привычные вещи кажутся особенными — возможно, все дело в близости Фудзи, которая, как верят японцы, творит чудеса.

ОПУБЛИКОВАНО В ЖУРНАЛЕ KiMONO I-MAGAZINE №06 СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 2017

Автор текста:

Катя Маэдзима