Путешествие на машине белое море. Чего НЕ нужно делать на берегу Белого моря: советы экспедиции "На Север!". Морские прогулки и не только

⁰

Два года назад мы с друзьями путешествовали по Белому морю. Не скрою, решиться на этот отпуск было трудно. Но я не жалею, что друзья уговорили меня. С тех пор это место меня не отпускает, и я мечтаю увидеть Белое море ещё раз.

Где расположено Белое море

Белое море находится на севере России , в его европейской части . Это маленькое море , которое расположено на границе Мурманской и Архангельской областей .

Белое море впадает в Баренцево и относится к Северному Ледовитому океану . Оно занимает второе место среди самых маленьких морей России, его площадь всего 90 тыс. км².

Глубиной Белое море тоже похвастаться не может, рельеф дна здесь очень пологий, небольшая впадина (до 340 м) есть только в центральной части.

На побережье Белого моря расположено несколько портовых городов , самые крупные из них:

Архангельск;
Северодвинск;
Беломорск;
Кемь;
Онега;
Мезень;
Кандалакша.

Есть легенда, что Белое море назвали так, потому что зимой оно замерзает . Когда наступают морозы, его берега белеют, а в центре дрейфуют плавучие льды .

Итак, это маленькое и мелкое северное море , для чего же туда ехать? Что там можно увидеть? Ответ прост: природа и люди.

Достопримечательности Белого моря

В этом регионе есть несколько мест, которые я рекомендую вам посетить :

Соловецкие острова - это один из самых крупных музеев-заповедников России;

Малые Корелы - музей под открытым небом , в котором за один день можно познакомиться с культурой русского севера ;

Кий-остров - здесь можно увидеть необычное природное явление .

На последнем пункте из моего списка я хочу остановиться поподробнее, потому что это место не так популярно среди туристов, и о нем сложнее найти информацию .

Рядом с Кий-островом есть ещё один островок поменьше. Мы видели его, когда обходили вокруг главный остров. Их разделяло большое расстояние и перебраться туда можно было только вплавь. Это было во время прилива.

Я уже говорила, что Белое море довольно мелкое, вода во время отлива уходит очень далеко. Настолько далеко, что когда вода ушла , мы смогли перейти на соседний островок прямо по морскому дну , не замочив ног.

Это было очень необычно, я взяла себе на память камушек с морского дна. На маленьком острове мы нашли пустынный скалистый пляж, который тоже недавно был частью морского дна. Это было похоже на кадры из какого-то фильма.

Путешествие по Белому морю подойдёт тем, кто любит активный отдых . Да, я точно приеду сюда снова.

Наше летнее путешествие 2014 года от Москвы к Белому морю было автомобильным, но мы считаем его речным — ведь все древние пути в этих краях шли по рекам, а уже потом появились сухопутные тракты и людские поселения — вплотную к берегам больших и малых северных рек. В этой заметке я хочу перелистать некоторые страницы наших воспоминаний, касающихся судьбы и красоты разных рек, речек, озёр и, конечно, Белого моря.

Итак, первый пункт путешествия — город Тотьма, и первая река Сухона. Сухона — самая крупная река Вологодчины, берет свое начало в Кубенском озере. Она связывает среднерусские края с Белым морем и Северным Ледовитым океаном. Еще сто лет назад Сухона и Двина были главными дорогами Русского Севера — ключевыми купеческими фарватерами и траекториями зимних рыбных обозов.

Название «Сухона» или «Сухана» можно перевести как «легкопреодолимая». Такое имя-прозвище могло возникнуть из-за наличия многочисленных бродов. Сходная версия названия — от слова «сухой», т. е. наличия на реке мелководных участков, создающих проблемы для судоходства.

У Сухоны есть интересная особенность — иногда во время половодья она течет в обратную сторону. Это происходит из-за того, что ее притоки, рано вскрываясь ото льда, поднимают уровень реки, так что он ненадолго становится выше, чем у Кубенского озера, еще скованного льдом.

Сухопутную Тотьму можно по праву считать «морским портом». А всё потому, что в XVIII веке жители Тотьмы и её окрестностей сыграли решающую роль в освоении тихоокеанских островов, Аляски и западного берега североамериканского континента. Путь по рекам на Тихий океан был очень не прост — через Урал и Сибирь — в Охотск. Оттуда мореходы направлялись на Алеуты и в Аляску. В 2005 году на центральной площади Тотьмы был установлен памятник землепроходцам и мореходам: корабль с парусом в виде панорамы города.

С автодорожного моста через Сухону открываются раздольные виды всего ансамбля тотемских храмов-бригантин, будто плывущих над зелеными волнами. Эти стройные и нарядные церкви сооружались в конце XVIII века на «избыток капитала» местных купцов-мореходов, возвратившихся из промысловых экспедиций к тихоокеанским берегам Северной Америки. На американских землях тотьмичи охотились на черных лис — так на гербе города появился этот зверь, никогда не водившийся в наших лесах.

Всего в реку Сухона впадают сотни речек, речушек и тысячи ручьев. В Тотьме течет небольшая речка, левый приток Сухоны. Ее смешное название — Песья Деньга, произошло от искаженного финно-угорского Песь-Еденьга — песчаная река, и к деньгам отношения не имеет.

Первое летописное упоминание о Тотьме относится к 1137 году. Правда, тогда поселение находилось в пятнадцати километрах ниже по течению Сухоны. Название Тодма или Тотма произошло от финно-угорского — «топкая земля». Там же в Сухону впадает река Старая Тотьма. Определение «Старая» река получила после переноса города на новое, более удачное, место около Усолья. Свое начало Старая Тотьма берет при слиянии речек Илезы и Вотчи в Бабушкинском районе Вологодской области.

Тамошние речушки, питающие Сухону, очень живописны и извилисты. И деревни на их берегах такие радостные и добротные. Мы добрались до деревни Тиманова Гора — в самой глубинке Вологодской области. Были сомнения — а сохранилась ли жизнь в таких дальних уголках? Но после очередного холма нам открылась очень приятная картина: на следующем и окрестных взгорках привольно раскинулась довольно крупная и вполне обитаемая деревня. Между деревенскими домами затейливо петляет речка Кептур. За деревней она продолжает свой бег к Сухоне, вливаясь в воды уже упомянутой Илезы.

Примерно в 80 километрах от города Великий Устюг есть одно необычная деревня на берегу Сухоны — Опоки. А уникально это место своими 70-метровыми полосатыми скалами. Ближе к своему устью (возле Великого Устюга река впадает в Северную Двину) Сухона вдруг резко меняет свой кроткий характер на крутой горный нрав. Начинаются перекаты и пороги, русло несколько раз круто меняет направление, а течение ускоряется до 5 м/сек.

Постепенно вгрызаясь в толщу древних пермских и четвертичных отложений, река обнажила 70-метровый слой и красных глин, и белых гипсов, и прочих минеральных пород, возраст которых сотни миллионов лет. И вся эта обнажившаяся «конструкция» завораживает своими правильными, а местами даже идеальными, геометрическими формами и сдержанной, но выразительной палитрой. Сверху на скалах зеленеет дремучий северный лес.

Великий Устюг — старинный купеческий город Русского Севера. Сейчас он известен как вотчина Деда Мороза. Само по себе название города — Усть-юг — намекает на то, что он расположен возле устья реки Юг. Кстати, в древнепермском языке слово «юг» так и означало — «река». В действительности нынешний город стоит на Сухоне.

Первоначальное поселение обреталось на противоположном берегу реки — на возвышенности, именуемой гора Гледен, с которой хорошо было «оглядывать» окрестности. Однако в XV веке то древнейшее укрепление, предшественник современного Великого Устюга, было окончательно заброшено. Позже на месте старинного городка воздвигли Троице-Гледенский монастырь. Возле него, у деревни Морозовица, речки Сухона и Юг сливаются, образуя «двойную реку» — Двину. Этот факт хорошо обыгран на городском гербе: попечитель города — Водолей — наклонив два кувшина, сливает из них водные струи (символизирующие Юг и Сухону) в один поток -Двину.

В Великом Устюге сходились важнейшие торговые пути на Запад, Север и Восток — они шли, в основном, по рекам Сухоне, Северной Двине, Югу и Вычегде. В Сибирь из центральной России везли хлеб, сало, лен, рогожу, пеньку. Из Сибири возвращались с ценной пушниной. Как следствие, в XVII веке Великий Устюг превратился в зажиточный купеческий город.

На участке между Великим Устюгом и Котласом Двина именуется как Малая Северная Двина. И лишь после слияния с Вычегдой она становится Северной Двиной. Между прочим, в месте слияния Вычегда несет больше воды, чем Двина.

Вычегда, или Эжва на языке коми, означает «луговая вода» или «луговая река», то есть река с травянистыми берегами, или река, протекающая среди сырых лугов. Именно такие ландшафты окружают Вычегду на большей части течения. Протяженность реки составляет 1130 км.

В старину Вычегда была оживленной водной магистралью — былинным северным путем из Европы за Урал — в Азию.

По реке Вычегде на пароме мы добирались до Сольвычегодска — одного из самых маленьких городов России, на периферии Архангельской области, там, где она соседствует с Вологодской и Кировской областями и республикой Коми.

Вслед за древними животными, которые некогда протоптали тропу к лизунцам — соленым ключам, сюда пришли люди. У соляного источника и зародилось поселение Усолье, или, на языке коми — Сов-дор — «у соли», а затем название трансформировалось в Соль Вычегодская.

Рядом, через дорогу — Солёное озеро, образованное водой источника.

С XVI века Сольвычегодск считается семейной вотчиной российских промышленников, купцов и меценатов — Строгановых. В те времена Сольвычегодск был крупным центром солеварения и одним из форпостов, с которого начиналось освоение Урала и Сибири.

Автомобильный путь из Котласа до Архангельска пролегает вдоль русла Северной Двины.

Сначала, между Котласом и Двинским Березником, предстоит ехать по дороге областного значения, а затем, до самого Архангельска — по федеральной трассе М8 Холмогоры. Хотя, судя по карте, река все время бежит где-то рядом, с дороги её синяя лента видна лишь изредка. Но еще во время подготовки маршрута я старалась найти места, где можно будет передохнуть и полюбоваться речными просторами.

Примерно за 200 километров до Архангельска между селениями Звоз и Почтовое по обеим сторонам реки можно увидеть чрезвычайно интересные и красивые гипсовые берега. Там, где мы останавливались берег реки пологий и словно бы выложен белоснежными гипсовыми плитами. Порой кажется, что это не природный пейзаж, а остатки рукотворной набережной. Противоположный берег реки — обрывистый, поросший лесом. Обрыв сформирован из слоев красноцветных глин и бело-розового гипса.

Дальше, по пути следования к Архангельску, мы отклонились трассы М8 в сторону и посетили Свято-Троицкий Антониево-Сийский монастырь. Обитель находится в лесной местности на мысу в окружении Большого Михайловского озера. Монастырь основал в 1520 году преподобный Антоний. Здесь некогда томился в заточении боярин Федор Никитич Романов — отец будущего первого русского царя династии Романовых.

Все начиналось хорошо, был просто разговор и никто не думал, что все реализуется в реальность. Но упрямство двух быков: мое и mihon_wolf`а сделало свое дело. Мы отправились на Белое Море, на машине, вдвоем. Это называется кратко, но емко: "махнем, атанас!". К слову сказать, именно такие, неподготовленные путешествия удаются лучше всего.

Итак, ночь с воскресенья на понедельник. Тишина и прохлада. Закупившись продуктами в Перекрестке и залив полный бак, летим по пустому Ярославскому шоссе. Фары высветили указатель: "Архангельск 1226 км". Становится не по себе от цифры. Но сила внутри нас бьет ключом и мимо стали бежать верстовые столбы. В голове крутится мысль: "скорее бы число километров на указателе сменилось на трехзначное". Потрепанный диск поет про черный хлеб на Белом море, где течет одна река из глубин материка. Спать не хочется совершенно, сказывается хороший кофе. Наша скорость ограничивается только нежеланием платить штрафы.

Промелькнул Переславль-Залесский, потом Ростов и озеро Неро. Первая остановка попи... полюбоваться рассветным озером. В это время года в наших краях солнце заходит на очень краткий промежуток времени, поэтому в Ярославль мы въезжаем уже когда становится совсем светло. Пахнет свежестью. Нам некогда любоваться красотой и мы берем курс на Вологду. Дорога заметно ухудшается и музыка начинает заикаться. Посты ГАИ минуем без денежных и временных потерь. Вот уже и Вологда на горизонте.

Тишайший городок, машины еле ездят, светофоры, кажется, не переключатся никогда. Слегка поругиваясь на эту болотную провинцию, выезжаем-таки на трассу и продолжаем ехать к цели. Тем временем, действие кофеина заканчивается и пора искать место для отдыха. Через 60 километров находится приличная широкая обочина, где мы и отключаемся на час. Как это ни странно, но часа нам хватило выспаться на всю последующую дорогу.

Плотненько поев запасами вареной картошки и яиц, мы двинулись дальше. Радостные и отдохнувшие начали ускорять машину. Зря. Через пару километров дорога пропала. Нет, трасса-то осталась та же, М8, да вот только ее, похоже, кто-то бомбил. Яма на яме и ямой погоняет. Влетев несколько раз в глубокие воронки, мы благоразумно решили снизить скорость до минимума. Потянулись долгие, нудные, но при этом опасные объезды рытвин. Казалось, еще стоит хоть раз влететь и машина встанет. Появились трусливые мысли о повороте назад, домой. И тут, как подарок судьбы, под колесами зашелестел идеально ровный асфальт. Настроение поднялось вместе со стрелкой спидометра, жизнь показалась прекрасной штукой. Жаль, ненадолго. Через километров 15 дорога опять исчезла и опять потянулись ямы, колдобины и воронки от бомб. Сидевший на обочине бобр проводил нашу ползущую машину неодобрительным взглядом и важно уковылял в лес. А мы стали опять думать о возвращении. И опять, как по заказу появился ровный асфальт. Причем неизвестно, чем руководствовались дорожные службы, делая идеальные трассы вдали от какого-либо жилья. Возможно, это аварийные полосы для посадки самолетов. Так, по дороге, менявшей качество своего покрытия с завидной регулярностью, мы пересекли границу Архангельской области, поблуждали по городу Вельск (тихий, серый, разбитый и грязный городок на трассе) и продолжили движение вдоль реки Вага к месту ее впадения в Северную Двину. Дорога проходит по абсолютно безлюдным местам, ни деревень, ни встречных машин, ничего. Лишь иногда попадаются фуры, причем несколько раз не на дороге, а перевернутые, в кювете. Пролетели поворот на Шенкурск и вот, впереди замаячили воды Северной Двины, в этих местах еще довольно узкой.

Мы практически у цели, Архангельск перед нами, 1200 километров позади, до Белого моря осталось чуть-чуть, всего 50 километров. Не заезжая в Архангельск мы двинули в Северодвинск (каламбур однако). Обычный советский военный городок, ничего особенного. Огромный завод с милым названием "Звездочка", производящий атомные подводные лодки.
Наконец, мы у цели - Белое море во всей своей северной красе. Подумать только, мы на берегу Северного Ледовитого океана, на краю земли. Впрочем, никаких особенных ощущений я за собой не заметил ввиду усталости. Попробовал воду на вкус - соленая, как ни странно. Тем временем наступил вечер и нужно было задумываться о ночлеге. Возник небольшой спор: я предлагал вернуться в Архангельск и заночевать в гостинице, а Михон настаивал на ночевке на берегу, в машине. В общем-то оказался прав он - ночевать на берегу это правильное решение.
Увидев указатель "о. Ягры" мы рванули туда и были за это вознаграждены - живописный большой остров, поросший соснами и радиолокационными антеннами. На берегу припарковано множество машин, несмотря на отсутствие какого-либо жилья - оказалось это рыбаки, они выходят на резиновых лодках далеко от берега (к слову сказать, Белое море в этих местах очень мелкое, можно пройти 200 метров, а глубина будет всего по колено.

Отыскав местечко побезлюдней, мы расположились на отдых. Пока уважаемый Михон Волкович переписывался с некой дамой смс-ками, я собрал на берегу дров и развел костер. Но ничего, он имел полное право отдыхать - столько часов за рулем на ужасной трассе.

Тем временем недалеко от нас местный рыбак с женой готовился к выходу в море. Пешком, в резиновых болотных сапогах. Уходя, он нам поручил следить, чтобы его жену никто не обидел. Мы дали зуб, что все будет пучком. Вернулся рыбак с пакетом рыбы, позвал нас смотреть. Внутри оказалась самая настоящая камбала, не очень крупная, но живая. Никогда не видел живую камбалу. За успехи на поприще охраны его жены, рыбак угостил нас четырьмя рыбинами. Не желая оставаться в долгу, я выдал ему упаковку сала, яблоки и вафли. Познакомились, разговорились. Он рассказал, что служил сначала в Афгане, убивал там детей с калашами, а потом служил на АПЛ "Курск" командиром отсека. Правда в тот, последний поход он отчего-то не пошел, о чем жутко раскаивался, дескать ребята погибли, а он живой. Наконец этого рассказчика увела жена, точнее их увез Михон, благо жили они недалеко. Обещали утром вернуться и снабдить нас трехлитровой банкой рыбы. Не вернулись.

Пока Михон катался, я чесал затылок, как же мне поступить с рыбой. До дома довезти ее было нереально. Засушить времени не было. На месте приготовить и съесть? А на чем, ни шампуров, ни даже элементарной фольги у нас не было. Можно было бы запечь в лопухах, да проблема в том, что там лопухи не растут. В конце концов я нарезал свежих березовых веток с листьями, уложил их на горячие угли, а сверху положил разделанную камбалу. Рыба была свежайшая, готовилась на костре, пропахла дымком, да и голодны мы уже были, поэтому блюдо получилось исключительно вкусное. Нежное мясо, тающее во рту, треск поленьев в костре, впереди горизонт, сливающийся с ночным северным небом... Так выглядит одно из проявлений Счастья.

Камбалу мы ели в полпервого ночи, в это время было настолько светло, что запросто можно читать книгу. Не стемнело и позже. Это и называется настоящие белые ночи, а не то подобие, что бывает в Питере. Ночью начался прилив и море подступило почти к самой машине. Жутковатое зрелище - просыпаешься, глядишь на часы, 3 часа ночи. За окном светло и плещутся волны.
Утром мы проснулись съездили к памятнику "Курску" - он оказался на этом же острове. Попрощались с Белым морем и поехали в Архангельск. Город, про который поет группа "Северо-Восток" оказался довольно посредственным. Полуразрушенные дома на убитых улицах, везде плакаты с улыбающимся лицом мэра "Я люблю свой город", полное отсутствие кафе, нормальных магазинов.

В общем крутились мы там недолго. Поглядели на памятник Петру Великому, что изображен на пятисотрублевой купюре, на старенькую деревянную яхту, медленно умирающая на берегу, проехались по одной из центральных улиц...

С большим трудом нашли "гипермаркет", в котором хоть поесть смогли - все кафешки в городе такие, что рядом даже останавливаться страшновато. В блинном фастфуде произошел курьез - они там не знают, что такое чаевые, официантка долго тупила, когда увидела лишние сто рублей.

Ну и, наконец, выехали в обратный путь. До Москвы более 1200 км, опять страшновато от расстояния. На выезде из Архангельска нас обогнал мотоциклист с подмосковными номерами. Как выяснилось позже, к нашему удивлению и восхищению, это оказался не мотоциклист, а мотоциклистка!!! Она ехала одна, на мотоцикле, в Москву. Со скоростью 140 км/ч. Есть женщины в русских селеньях... Мы, между прочим, не могли себе позволить ехать с такой скоростью, посему последний раз увидели ее на заправке (симпатичное личико), потом она дала газу и мы безнадежно отстали. Очень хотелось бы с ней пообщаться, я даже номер мотоцикла записал и сфотографировал.

Оставшаяся дорога прошла довольно быстро и без приключений. Мы, не боясь неожиданностей летели с большой скоростью, поспали часа три в Ярославле и к утру среды уже стояли в пробке на Ярославском шоссе перед МКАД.
Девять утра. Мы дома. Мы были на краю земли и вернулись обратно.

Тот же самый рассказ, но с фотографиями вы можете прочитать на моей странице в ЖЖ по адресу http://zazzool.livejournal.com/20782.html

Кандалакшский залив в начале июня сайт

По красной дороге вдоль берега Белого моря в Варзугу.

Кольский полуостров расположен между двумя морями - Баренцевым и Белым, и если северный берег, омываемый Ледовитым океаном суров и пустынен, то южный берег гораздо гостеприимнее и насыщен не только природными, но и историческими достопримечательностями. Во время двухдневной автомобильной экскурсии по берегу Белого моря мы проедем по знаменитой красной дороге, посетим самую северную пустыню в России, увидим высокие деревянные шатры церквей села Варзуга основанного в 15 веке, и во время ночевки на морском берегу полакомимся семужьей ухой, которую сами и приготовим. Общий путь экскурсии составит почти 600 км.

Первый день: Кировск -> Лодочный ручей (Белое море)

Двухдневная автомобильная экскурсия по берегу Белого моря с посещением загадочных лабиринтов, древнего села Варзуга, аметистовых копей и северной пустыни входит в состав недельного эколого-этнографического тура от компании "Норд Стоун" и является логическим завершением приключения на Кольском полуострове в формате "без рюкзаков".

После экскурсий по центру Мурманской области в Хибинах мы отправимся с вами в путешествие вдоль Терского берега Кольского полуострова. Выезжаем рано утром из Кировска на и первой нашей остановкой будет пересечение трассы Мурманск - Санкт-Петербург с водоотводящим каналом от Кольской АЭС. Кольская станция, первая атомная электростанция, построенная в СССР за полярным кругом, рядом с поселком Зашеек. Пуск первого блока станции произошел в июне 1973 года и с тех пор Кольская АЭС исправно снабжает Мурманскую область электричеством, что особенно нас радует долгой полярной ночью!

Свернув с трассы и проехав Кандалакшу, мы остановимся для фотосессии на высокой смотровой площадке над Кандалакшским заливом Белого моря. Кандалакша впервые упоминается в летописях в 1517 году и как один из форпостов российского государства и православия не раз отражала набеги супостатов, так в конце 16-го века жители и монахи Кокуева монастыря сражались с шведскими и финскими отрядами. В 1855 году, во время Крымской войны, Кандалакша отбилась от нападения англичан. Ныне город является крупным железнодорожным узлом на берегу Белого моря. Рядом с Кандалакшей снимался фильм "Кукушка", а место съемки мистических фрагментов мы посетили с Вами во время горной экскурсии по Хибинам .

Чем еще известна Кандалакша? Не только тем, что сюда каждый год приезжают студенты на ББС - Беломорскую биологическую станцию МГУ, но и одним из трех хорошо сохранившихся на Кольском полуострове загадочных лабиринтов-вавилонов. Кто их создал, зачем и с какой неведомой целью знатоки и старожилы считают по разному, но побывать тут стоит обязательно, вдруг именно Вам откроется секретная загадка этих древних мегалитов, распространенных по всем северному побережью Европы? Считается, что возраст лабиринтов превышает 2000 лет, а вот возраст лишайников на камнях лабиринта не превышает 300 лет, с чего бы это?

После обеда на живописной стоянке мы заедем еще в одно старинное поморское село на Белом море, мы едем в Умбу! Умба море, Умба море, Умба лес. Умба полная улыбок, Умба полная невест! Пел в прошлом веке Эдуард Хиль, ну а мы, посетив Умбу двинемся пересекать полярный кругу. Для удобства путешествующих пересечение обозначено специальной остановкой, где и будет совершено памятное фотографирование, а всем участникам присвоено звание "Пересекшему полярный круг". Вот мы и покинули заполярье, потому что параллель полярного круга ограничивает линию, выше которой бывают и полярный день и полярная ночь.

После деревни Оленица, где рождаются беломорские рогульки - местный каменный сувенир, закончится асфальтовое покрытие и мы съедем на знаменитую красную дорогу. Продвигаясь вдоль берега моря, мы направимся на восток в сторону села Кашкаранцы известного тем, что принадлежало это село легендарной новгородской боярыне Марфе Посаднице. Вообще, весь Терский берег, название которого произошло от слова "Тре" - лес, то есть лесной берег был вотчиной новгородской вечевой республики. А Кашкаранцы запомнится нам деревянной церковью Тихвинской иконы Божией Матери и высоким полосатым маяком.

Время уже к вечеру и нам надо спешить на ночлег, но по пути мы посетим еще одну святыню - часовню преподобного Безымянного Инока Терского. История тут приключилась запутанная, то ли рыбаки кого-то выловили в море, то ли видение рыбаку было: "Найти и похоронить", а потом часовню воздвигнуть, рядом с которой святой источник появиться должен... Дело давнее и темное... Во времена безбожные часовня была разрушена, но при этом место это было обозначено приметным крестом. Местные рыбаки-поморы всегда помнили верную примету о том, что «напротив креста всегда рыбу возьмешь». Во всяком случае - место живописное.

Вот и заканчивается первый день автомобильной экскурсии по Терскому берегу Белого моря, он выдался весьма насыщенным, мы приехали в устье Лодочного ручья и нас ожидает вечерний ужин с ухой из семги, посиделки у костра, и может быть для кого-то - романтическая прогулка по морскому берегу. В теплый период туристического сезона ночевка организовывается в шатровых кемпинговых палатках, а в более прохладное в домиках на турбазе. На месте стоянки всегда можно воспользоваться баней!

День второй: Варзуга -> Кандалакша -> Кировск

Позавтракав у устья Лодочного ручья, мы отправимся по приливно-отливной полосе в село Кузомень, что в переводе с карельского: "еловый мыс". Заехать в Кузомень стоит не только ради прогулки вдоль кромки моря, но и для посещения песчаных дюн в устье реки Варзуга. Должны сказать, что пески эти рукотворные и появились в этом мире стремлением человека к чистогану и наживе. В позапрошлом веке промышленники Терского берега добывали жемчуг, ловили семгу и варили соль. Выбили стада семги - пропал жемчуг, как это связано - расскажем во время экскурсии. Для выварки соли необходимы дрова, вот и сводили еловые леса под самый корешок. Леса нет, травы нет, дерн, который держит почву не образуется, а ветры весь гумус сдули и под действием морозного выветривания песчаник, слагающий берега разрушается и образуется песок. Таким образом, огромным пятном, появилась пустыня с шагающими соснами и человеческими черепами, выдуваемыми из местного кладбища.

Загрузив мегабайтами цифровых изображений карты памяти фотоаппаратов, мы направимся в самое известное село Кольского полуострова - Варзугу. По мнению высоколобых ученых название Варзуга произошло от поморского названия ярманки - веселого места. Говоря Варзуга, все время придется употреблять понятие "самое": самое древнее село, самое большое, самое известное деревянным зодчеством. В Варзуге находится самый большой комплекс деревянных церквей на Кольском полуострове. Село основано в 15 веке, когда монахи Соловецкого монастыря основали тут подворье и стали вылавливать семгу из речки.

Наиболее известна Варзужская церковь «Успения Пресвятой Богородицы», шатер высотой 34 метра созданный только топором и рубанком без гвоздей, был закончен мастером Клементом в 1674 году. Церковь в плане имеет форму равноконечного креста и воплощает традиционную, наряду с «кораблем», форму церковного строения.
Основание церкви, при возведении, состояло из четырёхстенного сруба в качестве центрального столпа и четырёх примыкающих к нему патрубков. В верхнюю часть церкви входят: восьмистенный сруб, сам шатёр, основание купола и купол-главка, увенчанный восьмиконечным крестом. Храм был украшен кокошниками и деревянной чешуёй, покрывавшей купола. Церковь стоит на месте более древней кладбищенской церкви села. Свидетельствует об этом большая плотность захоронений обнаруженных при реставрации храма в 2004 году, многие останки варзжуских жителей имеют признаки насильственной смерти.

Кстати, если нам конечно повезет, то по дороге от Кузомени до Варзуги мы сможем увидеть еще одно загадочное чудо Терского берега - табун полудиких лошадей. Есть две основных версии происхождения лошадиной популяции на терском берегу. Первая, что лошадей завезли во времена советской власти из Якутии для укрепления сельского хозяйства и в рамках обмена коневодческого опыта. После развала СССР лошади сразу как-то одичали и разбрелись на подножный ягельный корм. Что странно, колхоз "Всходы коммунизма" существует до сих пор, а скотинку, без идеологического управления, к рукам ни какой рачительный хозяин не прибрал. Смекаете? Странноватенько! Ну и вторая версия - эта лошадь была всегда и есть местный арктический тарпан, живущий тут с времен вымирания мамонтов и шерстистых носорогов!

2013-й год для нас удался. Мы побывали на и Белом морях. Видели черноморских дельфинов и беломорских тюленей. Ели черноморских крабов и беломорскую треску. Север европейской части России не перестает радовать нас своими пейзажами.

Экипаж UAZ Patriot:
Эдуард (капитан, водитель, механик)
Татьяна (водитель, штурман, старпом механика)
Валерий Васильевич (обозреватель, шеф-повар)
Тайга (служба охраны, карело-финская лайка)

Автомобиль: UAZ Patriot (УАЗ-3163)
год выпуска: 2012
двигатель: ЗМЗ-409.10
объем: 2,7 л
мощность: 128 лс
комплектация: Limited

Знакомые спрашивали: «Куда в отпуск собираешься?».
Отвечал: «На море.»
«Море большое. Куда конкретно?»
«В Поньгому.»
«В Палестину?»
«Нет. Это Белое море.»
«Белое? Это где?»

Узнав, что в России, интерес пропадал. А нас север манит опять. И, как и , решили ехать уже изведанным маршрутом и останавливаться на ночь в уже знакомых местах.

Из Подмосковья удалось выехать только в 6 вечера, огромные пробки, выезжали пол дня. До темноты успели доехать до Плещеева озера (Ярославская обл.), где и остановились на ночевку.

Наш спутник в данной поездке — Валерий Васильевич — изъездил всю страну, но на Карельский север так ни разу и не попадал. Восполняем пробелы.

Я внезапно обнаружил, что забыл все карты Карелии дома. Придется ориентироваться по указателям и по GPS.

Не спеша завтракаем, собираемся и уже проторенной дорогой направляемся в Шексну, гд нас снова встретили гостеприимные друзья. А также неизменно вкусный обед мастерицы Насти, ужин и уютная постель.

Из Шексны поехали в Пудож через город Кириллов и новый мост через р.Шексна.

Сэкономили часа два по сравнению с , когда переправлялись паромом. На ночевку под Пудожем встали еще засветло. Такое событие для нас большая редкость.

Валерий Васильевич продолжал удивляться, как мы так быстро находим годные для ночлега стоянки.

В Медвежьегорске решили залить 20 литровую канистру на случай отсутствия заправок ближе к северу. Места пока еще неизведанные для нас.

Канистра оказалась дырявой. Пришлось в срочном порядке покупать новую и переливать бензин на газоне в безопасном месте. Кстати, интересное наблюдение. На заправке ТНК в Медвежьегорске канистра стоила 1300 руб, а через 100 км по трассе на заправке ТНК в поселке Пушной такая же канистра стоила уже 900 руб..

Медвежьегорск — это небольшой городок со множеством «лежачих полицейских». Аж восемь штук в ряд лежат. Зачем? Ответ очевиден: в городе есть тюрьма. Главная дорога проходит аккурат вдоль трёхметрового забора с колючей проволокой и наблюдательными вышками.

По навигатору увидели озеро Шуезеро. От дороги 2 км. Но свернув с трассы поняли, что доехать до берега не представляется возможным. Дорога растворяется на старой вырубке.

И мы, недолго думая, разбили лагерь для ночёвки тут же на вырубке.

Тайга всю ночь вела неутомимое патрулирование порученного ей объекта.

Домосед-компьютерщик Валерий Васильевич внезапно заявил, что путешествовать лучше, чем дома сидеть. Но вредоносных программ в его голове осталось еще много.

Кемь. Все помнят: «Кемска волост! Я, я! Кемска волост!»? ((с) «Иван Васильевич меняет профессию»). А вот некоторые члены нашей команды (да и многие другие уважаемые граждане) до сего момента считали, что это выдуманное название.

Вода из кемской колонки желтоватого цвета.

Такая Кемь в центре.

На берегу Белого моря уже не Кемь, а поселок Рабочеостровск, прежнее название Кемь-Пристань.

Приливы достигают 1-1,5 метра в высоту

Недалеко от Кеми ведется добыча гранита. Глубина карьера не меньше десяти метров.

Рядом с городом Кемь есть поселок Сокол. Его достопримечательностью является видный с дороги реактивный самолет Су-15.

«Истинный любитель и знаток отдыха» Валерий Васильевич, с грустью смотрел на Белое море с кемской пристани. Он уже попробовал на язык воду — соленая. Потрогал руками камни — настоящие. Он уже проникся морским воздухом и окружающей обстановкой.

«Ну, что ж…», — со вздохом обратился он к нам. — «Посмотрел я на море. С меня хватит. Поехали теперь на ваши болота. Вряд ли я еще когда-нибудь сюда приеду.»

Мы чуть не всплакнули от такого горя: «Про какое болото вы говорите, Валерий Васильевич? Мы на Белое море собираемся. Вы что, с нами дальше не поедете?»

«Как на Белое море? А разве вы не на озера/реки/ручьи и другие болота?» — упорно не понимал он нас.

«Валерий Васильевич, когда мы вас звали в поездку на Белое море, мы имели в виду Белое море.»

Валерий Васильевич обрадовался. Он еще увидит море в этой поездке!

В голове у него не только вирусы, но еще и тараканчики.

Поворачиваем в сторону Кузёмы.

Но нам не 38 км, а 46 км до деревни Поньгома. Все эти 46 км жесткий грейдер. Но с наличием живности.

Деревня Поньгома расположена прямо на берегу Белого моря, в устье одноименной реки.

Сквозь деревню проходит хорошо наезженная дорога, которая приводит прямо к побережью. В сентябре места с хорошими подъездами уже были заняты такими же туристами как и мы, приехавшими из Подмосковья. Мы отправились в самый конец этой дороги и нашли прекрасную полянку, на которой уютненько и расположились.

Всё время, проведенное на море, погода радовала синим небом и теплым солнцем, неповторимыми закатами и восходами.

По приезду сразу подошли знакомиться соседи. Рассказали, что рыба ловится только сетями. «На удочку или спиннинг даже и не думайте. Бесполезное занятие. А если заметите тюленя — бейте. Это наставление местных жителей, т.к. тюлени рыбу из сетей воруют!» Такие вот любители живой природы. Тюленя мы однажды увидели в подзорную трубу. Любовались. А чтобы бить, даже и в мыслях не было.

12 (четверг) — 14 (суббота) сентября 2013г.

Мы решили, что нечего слушать тех рыбаков. Сетями ловить запрещено, да и не по-спортивному. Нужно пробовать другие способы. Дождались отлива. Отлив, кстати, на Белом море бывает дважды в сутки с периодичностью 12ч 15мин. Во время отлива на песчаной отмели накопали пескожила (морской червь, на него хорошо ловится треска).

Дождались прилива и отправились на промысел.

Ездили на рыбалку дважды. Первый раз днём. Не очень удачно. А второй раз когда начинало смеркаться. Ездили бы и в другое время, но ловить нужно только во время прилива, иначе не клюёт. Причем вечером клюёт лучше.

Снасть очень простая. Берем спиннинг и маленькую блесну, мы применяли вертушок. Заменяем тройник на одинарный крючок (с тройником много срывается). Насаживаем пескожила таким же образом, как и дождевого червя. И спокойненько ловим треску на Белом море, также как и лещей на Волге. Если правильно выбрать место, результат не заставит себя ждать.

Попутно ловится бычок/морской окунь/иещёкактоеготамназывают. Словом, морской ротан. Ротанов не ели, в них попадаются черви и, по сравнению с треской их было мало.

За один короткий выезд не спеша наловили рыбы, заполнив большую сковородку.

Свежая жареная треска, естественно, несравнима с магазинной.

Соседи, кстати, сетями наловили столько же. При этом они уезжали далеко за горизонт на моторной лодке, а мы ловили метрах в 200 от берега с байдарки. Следовательно, ловлю на крючок рекомендуем. Это несложно.

Целыми днями Тайга несла дозор.

Дозор неустанный и неусыпный.

Валерий Васильевич наблюдал за отливами и приливами. Он был настолько поражен этим явлением, что встал чуть ли не до восхода и просидел на камне у моря до самого нашего подъема, следя за уровнем воды.

А мы катались под парусом, собирали шикшу, бруснику, чернику и дёрен шведский на ближайших островах.

Как это ни странно, но четырёх дней нам хватило пожить на одном месте. Душа заскучала по озерам с щуками, поэтому мы решили махнуть на озеро Ондозеро. Это рядом — 250 км в сторону дома.

Впервые за все дни утреннее море подарило нам туман.

Есть в Белом море что-то такое, что притягивает, заставляет туристов возвращаться сюда снова и снова. Если вы решитесь на такую поездку, то, наверняка, захочется побывать здесь еще не раз.

На озеро Ондозеро мы не попали. Карты не было, ориентировались по моей памяти и по GPS. По GPS всегда есть дорога. Пешком. Но на машине случаются трудности, и мы свернули чуть раньше нужного поворота.

Дорога привела к неизвестному озеру. В последствии выяснилось, что это озеро Харго.

Дорога закончилась замечательной полянкой, где и было решено разбить лагерь.

От полянки к озеру ведет отличная тропинка, достаточно удобная для местных условий, чтобы спустить на воду лодку.

16 (понедельник) — 18 (среда) сентября 2013г.

Каждый день Валерий Васильевич ходил за грибами и ягодами. Ягодники в Карелии огромные, собирая, трудно остановиться. В основном растет брусника. Одна ягодка краше другой, и все крупные, сладкие. Перед отъездом набрали два ведра.

Встречается и черника, но именно в этом месте ее значительно меньше. Наш главный собиратель в полной красе.

Теперь про рыбалку.

На удочку на хлеб не ловилось ничего. Само озеро очень мелкое. На середине глубина редко где достигает двух метров. Ловятся в основном окуни на маленький вертушок. Иногда хватает и щука. В среднем из десяти забросов будет восемь зацепов. Потеряли три блесны. Несмотря на это, рыбки поели. Особенно вкусными получились копченые окуни. Щуки ушли на уху.

Собираемся домой.

Не забывайте оставлять за собой чистоту.

И никогда не спешите. Вас ждут дома!

Расходы на поездку:

Километраж: 3479 км
Бензин: 459 л
Средний расход: 13,2 л/100 км. Будем считать, что было 13,5 л/100 км
Денег на бензин: 14 322 руб.
Ничего не поломалось, но царапины продолжают прибавляться.