#FASHION

ДРУГАЯ МОДА

ДЗЮНЪЯ ВАТАНАБЭ

Среди всех японских дизайнеров Дзюнъя Ватанабэ стоит особняком. Разгадать его секрет попыталась Марина Такимото.

ЯНВАРЬ 2017

 

История марки Junya Watanabe неотделима от истории марки Comme des Garçons, созданной Рэй Кавакубо. Кавакубо-сан можно без преувеличения назвать величайшим дизайнером Японии — после ее персональной выставки в Институте костюма при музее Метрополитен в этом нет никаких сомнений.

 

Все, к чему прикасается этот дизайнер, становится событием в моде. Из последних примеров — Гоша Рубчинский: Кавакубо, которой в прошлом году исполнилось семьдесят пять, первой обратила внимание на россиянина, стала продавать его вещи в принадлежащих ей концептуальных бутиках Dover Street Market, помогать в развитии его бренда — а сегодня он сенсация моды. Так что главное, что стоит знать о Дзюнъя Ватанабэ, — он один из первых протеже Рэй, и, возможно, самый любимый.

Ватанабэ родился в 1961 году в Японии, в провинции Фукусима. Как и многие прославленные японские модельеры, учился в Бунка-колледже. Почти сразу после выпуска в 1984-м был принят в Comme des Garçons на должность конструктора, а в 1993-м представил в Париже первую коллекцию женской одежды своей собственной марки (входит в концерн Comme des Garçons), в 2005-м запустил мужскую линию. Вот уже 25 лет он — успешный дизайнер с показами в Париже, неизменно восторженными отзывами американского Vogue и армией поклонников по всему миру. При этом мало кто знает его в лицо.

Дзюнъя — очень закрытый дизайнер. Он живет и работает в Токио (а не в Париже, как большая часть участников Парижской недели моды), не появляется на публике и редко дает интервью. А если дает — не отвечает на личные вопросы и вообще избегает разговоров о чем-то, кроме коллекций. Как он стал дизайнером? Так вышло. Ну, еще у мамы было маленькое ателье. Словом, краткость — сестра таланта.

 Фото: Jamie Hawkesworth для New York Times

Куда красноречивее Дзюнъя его вещи. Да, иногда их трудно понять с первого взгляда, но, стоит примерить хотя бы пару-тройку нарядов, обязательно находишь «свою любовь навека», вещь, которой будешь дорожить всю жизнь, которая станет звездой гардероба.

Я с нежностью вспоминаю коллекции Дзюнъя 2000-х. Струящееся платье миди на бретельках из атласа цвета мокрого асфальта, платье оттенка сирени, похожее на китайский гофрированный шар, забавные юбки школьницы из серой и прозрачной клеенки, а еще шерстяные платья с завышенной линией талии и бантом посередине, твидовый пиджак, напоминающий сразу и о Питере Пэне, и о Шанель… Когда говорят «японские дизайнеры» — перед глазами встает замысловатый крой и «Хиросима-шик» с его дырками, необработанными краями, тотальным засильем черного цвета. Этот термин появился после того, как в апреле 1981-го Рэй Кавакубо, Йодзи Ямамото и Иссэй Миякэ покорили Париж, показав Западу новую, прежде невиданную им красоту.

 

Но Дзюнъя — хотя и японский дизайнер — другой. Известно его высказывание, что, несмотря на многолетнее сотрудничество с Рэй, он в своем творчестве воплощает иные темы. Какие? Мне в его работах видится романтика, женственность, наивность и даже какая-то детскость… Последние три сезона в его коллекциях правит панк (с него же он и начинал — в 1980-е он делал вещи из старых штор, мужских пиджаков, которые он нашел на барахолках Лондона, снятых с диванов тканей) — ассиметрия, а еще ирокезы, тяжелые бутсы. Но даже его панк-период кажется скорее данью юношескому задору, чем разрушающему бунту против всего и вся.

 

 

Коллекция весна-лето 2018 также пропитана панком. Но среди бьющих наотмашь агрессивных принтов — вдруг — милые узоры в виде овощей и цветочков от финской компании Marimekko! Я часто бываю в Хельсинки, где принты этой марки повсюду от прихваток до штор — обнаружив их в коллекции Ватанабэ, я чуть было не засмеялась в голос!


Кредо дизайнера — сделать что-то, чего еще не было. Это роднит его с великой Рэй — она тоже без малого 50 лет двигает моду вперед. Но только если вещи Рэй все дальше от одежды, то вещи Дзюнъя куда более практичны, они созданы для жизни, а не вечности.

Флагманский бутик Comme des Garçons в Токио находится в районе Аояма. Сегодня это мекка модников — сюда ходят за Miu Miu, Issey Miyake, Moncler, Prada, Yohji Yamamoto. Месяц назад я пришла в бутик Comme des Garçons — я готовила эту статью и хотела своими глазами увидеть новую коллекцию Junya Watanabe осень-зима 2017/18 (его вещи продаются в бутике Рэй).

 

На рейле висели белые рубашки с аппликацией из клетки, клетчатые юбки и брюки. Рядом — пальто из ткани, похожей на гобелен — золотисто-белые крупные цветы и сиреневые бархатные стебли. Я решила его примерить, сняла с вешалки и — тут же повесила обратно. Очень тяжелое. Взяла бомбер с мехом под леопарда, примерила — здорово, но не мое. Увидев девушку-консультанта в платье из гофрированной желто-черной шотландки с кожаной широкой бретелькой, я безумно захотела надеть такое же. Заодно попросила показать мне трикотажную блузку с рукавом-шаром — они напомнили мне то ли уши Чебурашки, то ли схему расположения планет… Я не собиралась ничего покупать, но через пять минут уже оплачивала ее на кассе. Уверена, буду носить ее не снимая весь 2018 год!

 

ОПУБЛИКОВАНО В ЖУРНАЛЕ KiMONO №08 ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 20178

Автор: Марина Такимото